Painting with oilcolour


Do you want to learn how to paint with oil colours? Are you a total rookie? We want to help you and guide you through this experience, the knowledge about the painting itself and the various products and materials you'll need.


Course 1: Which paints do I use?

Course 2: Which paintbrushes do I use?

Course 3: On which subsoil can I paint?

Course 4: "alla prima" painting

Course 5: "adept" painting

Course 6: Thinners and mediums for oilpaints

Course 7: Blending colours with oilpaints

Course 8: Coating my oilpainting

Course 9: Purchase of the materials

Course 10: Framing


Course 1: Which paints do I use?


There are various oilpaints to obtain. As a beginning painter you want to explore and experiment. You don't want to start with premium paints but still want to have quality for a little less money. Which paints do I use?


We can distinguish three different qualities with (oil)paints. Almost every brand has artists paints (high quality) and studypaints (average quality). Besides that we have the "supermarket paints" (low quality). Oilpaints of high quality have the most pigment and has a high lightfastness (doesn't discolour). With low quality oilpaints ther's less pigment and more fake pigments. These oilpaints is mostly little to not lightfast or light-resistant.


For beginning painters it is best to choose for the studypaints. It is a nice golden mean within the three different kinds of quality paints. You don't start with premium paints, but not with low quality paints as well. Lots of painters stay with the studypaints and only have a few tubes of premium paints, that's perfectly possible!


A few brands of oil paints and their quality

  • Royal Talens:

    1. Rembrandt is an oilpaint of premium quality.

    2. Van Gogh is an oilpaint of study quality.

    3. Art Creation is an oilpaint of  "supermarket" quality .

  • Daler-Rowney:

    1. Artists  is an oilpaint of premium quality.

    2. Georgian is an oilpaint of study quality.

    3. Graduate is an oilpaint of  "supermarket" quality .

  • Winsor&Newton:

    1. Artists is an oilpaint of premium quality.

    2. Winton is an oilpaint of study quality.

    3. Griffin is an oilpaint of "supermarket" quality.

prices of the oilpaints

In the shop you will quickly realise that the tubes of oilpaint can differ quite a bit in price. The paints are divided in series. The used pigments make the prices differ so much.

A premium/artists paint costs between 10 and 40 € per tube of approximately 40 ml.

A study quality paint costs around 5 to 7 € per tube of approximately 40 ml.
The paints of lower quality strongly differ in price and most of the time has every tube the same price.



 Course 2: Which paintbrushes do I use?


Like you may already know, there's alot of different kinds of paintbrushes. We can distingguish them in two large groups : paintbrushes with natural hairs and paintbrushes with synthetic hairs. For oilpaintings it is best to use the paintbrushes with natural hairs. Synthetic paintbrushes are generally known to be cheaper and rigid to work with.


There's a choice between soft and hard bristles. The softer the bristles, the less obvious the brushstroke is and the finer you can work. The harder the bristles, the more obvious the brushstroke in the paint is. Sometimes the choice is very personal but mostly there's a conversion according to the technique used.



Natural paintbrushes for oilpaints from hard to soft:


Pigshair paintbrush, also called 'bristle'.

Pig hairs have split ends. This is good for the uptake of your paints and also determines

the softness of the hairs. The finer the pigshair, the softer.

Cattle hair paintbrush, also called 'bovine-earbrush' or ox-hair brush.

This kind of hair is definitly softer than pigshair but are a long way from the softest.

This brush is all-round and affordable.

Martenhair paintbrush, also called 'sable', 'red sable', or 'pure red sable'.
This kind of hair is very soft and holds alot of paint. However, this kind of hair, irrespective of the purity of it, is very good, there is a difference. The purest martenhair brush has gotten the name 'pure red sable' . Then follows the 'red sable' and the 'sable'. The price is determined by 4 factors: The softness of the hairs, the lenght of the hairs, the purity and the hair loss.

Kolinsky martenhair paintbrush, also called “pure kolinksy”

Are paintbrushes made with the finest martenhairs.


The different kinds of (oil)paintbrushes:


Paintbrushes are not only obtainable in different kinds of hair. They're also obtainable in different shapes. With almost every brand these three shapes always return : round brushes, flat brushes and cat-tongues (also called 'fillbert').


The choice of shape of the paintbrush is mostly depended on the use of it. Do you want to paint evenly and equaly? Then a flat brush is better for you. When you want lines, dots and details, it's best to opt for a round paintbrush. A fillbert is the golden mean of brushes, meaning it is versatile and good for multiple things. Besides the standard shapes of brushes, you have alot of other brushes like tugs (long hairs for lines), fanbrushes (to sweep out some things), swordbrushes, shadowbrushes,...


Course 3: on which subsoil can I paint?


The subsoil upon which there will be painted, we call the bearer. With oilpaints you can paint on canvas, on panels (wood) and paper.

Painting on canvas

When you wish to paint on canvasses you have the choice between cotton and linen. Cotton has a fine structure and is affordable. However, cotton is not that good for big canvasses, because it is sensitive for teperature changes. This is why the canvas can start to sag. When you're about to paint on a big canvas, it's better to opt for linen. It is stronger than cotton and it's less sensitive for temperaturechanges. This is why linen canvasses are more expensive.

If someone wants to start and paint with oilcolours, i always suggest cotton. Learning to paint is a process and this can happen on a less expensive canvas. Even cotton canvasses can be found in different qualities. Always buy your canvasses in a art/hobby supply store. Some people are scared of the pricerange in theses shops, because it's specialised. But the thruth is that even in a art/hobby supply store there's always different qualities and therefore different priceranges too. In a supply store like that there's something for everyone and everything is of a good quality. The price of cotton canvasses in non-specialised shops are very low. These are a few attentionpoints when you buy a canvas there.


  1. Cotton that's too thin.
    This gives the canvas more chance to rip and sag. If the frame is bending, it's hard to span it again.

  2. A frame that's too light.
    The chances of bending the frame are high. The sturdier the wood, the better it holds stand.

  3. A badly prepped canvas.

    Because of this, the paint will come through the canvas, then the paint can crack and/or peel off. If you buy a cheaper canvas, you can always apply another layer of primer. This will help get a better fixation. Every canvas in local hobby supply stores are provided with a layer of primer already. Then you can start painting right away. Some people do still add another layer of primer for an even better fixation. But basically there is already a layer of primer on there.


Painting on wood

Just like a cotton or linen canvas, wood is permeable, and very convenient to paint with oilcolours.

Before you start painting wood with oilpaints, always apply a primer. Gesso is ideal for this. you can also choose to cover a wooden panel with a canvas. This way you created a canvasboard. The canvasboards in the shops are almost always out of cardboard, this is why they always bend. If you work on a canvasboard it s mosty likely to be framed.


Painting on paper

Nowadays there's kinds of paper that are specifically made to withstand the oilpaints. This paper has the same structure as a canvas. The paper is ready to use and doesn't need to be primed. However, it never hurts to apply a little layer of primer if you want so. You can just paint on paper too. For this you better opt for paper with a minimum weight of 250 grams and apply a few layers of gesso (primer).


Course 4: "alla prima" painting


With this technique "alla prima" there is painted "wet in wet". Thias means that you keep on painting until the painting is ready, leaving no chance to let it dry in between. The paint can be mixed on the canvass but also on a palette. When finished the painting exists of 1 layer.


Course 5: "adept" painting


When you are painting "adept", the painting exists out of multiple layers. Unlike a painting made with the "alla prima" technique, where there's only one layer.


There needs to be a sufficient drying time between the multiple layers. This way the newer layer can't be blended with the previous layer. This technique is a little more delicate. There has to be taken care of the 'fatty over skinny' principle. You start with a skinny layer, a layer existing of little oil, and the following layers the layer becomes more and more greasier.

When you don't use this technique this could have bleak consequenses for your painting. If you'd start with a fatty layer, the underlaying layer wouldn't tack to the base. This would cause the upper layer to crack.


Course 6: thinners and mediums for oilpaints


Oilpaint, straight from the tube is a a thick, smooth paste. The paint is composed out of pigments blended with oil (binder) and siccative. There's multiple solvents and painting mediums available. You can add these to your paint to get your desired endresult.




When you want to thin out your paint, you use a solvent. This makes the paint less greasy. If you paint "adept", this is really important for your lower layers. These are the thinners for oilpaints:


Terpentine is a classic, natural solvent.

White spirit is used little because of it's strong smell.

Odorless terpentine (or odorless white spirit) is adapted white spirt which smell has been neutralised.




Om de vloei van de verf te verbeteren en de smeuïgheid te bewaren, gebruik je een schildersmedium. Als je gelaagd schildert, is dit ideaal voor de middelste lagen. Dit zijn de schildersmediums voor olieverf:


Schildersmedium (“kant-en-klaar”) iedere fabrikant van olieverf heeft een kant-en-klaar schildersmedium in hun gamma.

Lijnolie, papaverolie of saffloerolie zijn standaard bindmiddelen voor olieverf. De oliën kunnen puur gebruikt worden als medium maar ook aangelengd met een oplosmiddel. Het voordeel van papaverolie en saffloerolie is dat ze nauwelijks vergelen.




Bij gelaagd schilderen is de laatste laag het vettigst. Glaceermedium is het vettigste medium en daardoor ideaal als laatste laag. Op die manier kun je egale transparante lagen creëren waar je strepen en andere details van de voorgaande lagen nog door ziet. Dit zijn verschillende glaceermediums:


Glaceermedium (“kant-en-klaar”) iedere fabrikant van olieverf heeft een kant-en-klaar glaceermedium op de markt. Deze zijn een samenstelling van vette oliën en harsen. Het grote voordeel is dat deze mediums niet vergelen en zorgen voor een goede verffilm.

Standolie droogt meestal sneller dan de kant-en-klare glaceermediums. Het nadeel is dat deze licht vergeelt en een hogere glans heeft.

Venetiaanse terpentijn heeft een zeer goede vloeiing en zorgt voor mooie overgangen in de kleuren. Het nadeel van Venetiaanse terpentijn is dat ze vergeelt en de verffilm niet beter maakt.

Alkydmedium heeft een sneldrogende eigenschap. De glans van de verffilm wordt verhoogd maar niet zo sterk als van andere glacis. Het nadeel van dit medium is terug de vergelende eigenschap.




Om olieverf dikker te maken, maakt men gebruik van schilderspasta. Wanneer men dikke lagen pure olieverf op doek aanbrengt, is de kans er dat de verf gaat “rimpelen” bij het drogen. Dit kan men voorkomen door een bepaalde hoeveelheid verf met dezelfde hoeveelheid schilderspasta te mengen. Door de schilderspasta veranderd het droogproces en blijft de verf mooi egaal zonder te “rimpelen”. Men moet wel rekening houden dat de verf iets sneller droogt door de toevoeging van deze pasta. Daarnaast droogt de verf matter op.





De klassieke kleurenleer, zoals de kleurenleer van Itten, leert ons dat rood, geel en blauw de hoofdkleuren zijn. De juiste benaming van deze kleuren zijn magenta, primair-geel en cyaan.


Magenta is een soort roze. Meng je magenta met een beetje geel, bekom je rood. Voeg je meer geel toe, bekom je oranje.

Primair-geel is geel in zijn zuiverste vorm. Meng je primair-geel met magenta, bekom je oranje. Men je primair-geel met cyaan, bekom je groen.

Cyaan is blauw in zijn zuiverste vorm. Meng je cyaan met primair-geel, bekom je groen. Meng je cyaan met magenta, bekom je lila.


Benaming van de kleuren


De benaming van de hoofdkleuren kan verschilt vaak van merk tot merk. Dit zijn de meest voorkomende benamingen:


Magenta: primary magenta, primary rose, quinacridonerose.

Primair-geel: primary yellow, jaune primaire, citroengeel, azogeel citroen, permanent citroengeel, cadmiumgeel citroen.

Cyaan: primary cyaan, ceruluemblauw.


Zwart & wit


Naast de hoofdkleuren heeft men ook veel zwart en wit nodig. Het klopt dat je, met de juiste verhouding, zwart kunt bekomen door het mengen van de drie hoofdkleuren. Dit soort zwart is echter nooit zo diep en intens als het zwart die je standaard kunt bekomen.


Misschien heb je reeds gemerkt dat er verschillende soorten zwart op de markt zijn. Het verschil tussen Ivoorzwart, Lampenzwart en Oxidezwart betreft de ondertoon van de kleur. Deze wordt het duidelijkst zichtbaar bij het mengen. De ondertonen kunnen blauw-, geel- en roodachtig zijn.


Bij wit is het iets makkelijker. Daar heb je twee soorten in. Titaanwit is dekkend wit terwijl Zinkwit, ook wel mengwit, transparant is.


Extra kleuren


Naast de hoofdkleuren, zwart en wit kiezen schilders er ook vaak voor om een aantal natuurlijke aarde kleuren in hun assortiment te hebben zoals omber naturel, rauwe sienna en oker.


Les 8: mijn olieverfschilderij vernissen


Wanneer mag ik mijn olieverfschilderij vernissen?


Vernis kan pas op een schilderij aangebracht worden wanneer de verf droog is. Sommige mensen schrikken ervan maar olieverfschilderijen vragen toch een lange droogtijd. Gemiddeld wordt een olieverfschilderij pas voorzien van een slotvernis na een jaar droogtijd. Wanneer het schilderij uit dikke lagen olieverf bestaat, wordt zelf langer gewacht.


Je kan je olieverfschilderij in tussentijd wel al beschermen. Na drie maanden kan je een retouchevernis aanbrengen op je schilderij. Deze vernis is poreus waardoor de verf rustig kan verder uitdrogen en toch reeds beschermd wordt. Het is ook nog mogelijk om eventuele verbeteringen aan te brengen.

Tip: het vernissen van een olieverfschilderij, kan perfect met een spalter.


Soorten vernis


Standaard is vernis in twee soorten te verkrijgen: mat en glanzend. Onderling kunnen ze gemengd worden om de gewenste glansgraad te bekomen. Sommige producenten hebben reeds zo’n mengeling kant-en-klaar in hun gamma, te verkrijgen onder de naam “satin”.


Matte (en satijn) olieverfvernis dient eerst goed doorroert of geschud te worden voor je ze kunt gebruiken. Het is ook belangrijk om in één richting te werken bij het vernissen, zo ontstaat er een egale glans. Op dat vlak is de glanzende olieverfvernis iets makkelijker. Deze hoeft niet geschud te worden voor gebruik en er mag ook in meerdere richtingen gewerkt worden om het werk te vernissen.


Tegenwoordig kan je – naast de traditionele potjes vernis – de vernis ook in spuitbusvorm verkrijgen.

Hierbij houdt je rekening met de werkrichting (die blijft gelden) en op een constante afstand de vernis aanbrengen. Tip: het beste is om vernissen op kamertemperatuur te bewaren.


Les 9: aanschaf materiaal


Dure hobby?


Is schilderen met olieverf een dure hobby? Nee, zeker niet. Net zoals iedere hobby kun je het zo duur maken zoals je zelf wilt. Als beginner hoef je zeker niet de duurste verf en penselen aan te schaffen. Dit zeg ik ook meteen als iemand bij ons in de zaak binnenwandelt en me om advies vraagt. Wel raad ik aan om deze materialen niet aan te kopen in een supermarkt. Om ten volle van de hobby te kunnen genieten, ben ik ervan overtuigd dat je beter met studiekwaliteit aan de slag gaat. Dit is een mooie middenweg. Hierdoor zul je meteen een mooi resultaat boeken en geen teleurstelling kennen door de aanschaf van slechte materialen. Wanneer je merkt dat werken met olieverf echt jou dada is dan kun je eventueel systematisch overstappen. Zodra een verfsoort op is, kun je de artiestenvariant aanschaffen in plaats van de studiekwaliteit. Zo merk je het verschil in aankoop ook veel minder dan mocht je meteen voor artiestenkwaliteit gaan.


Wat heb ik nodig om van start te gaan?


  1. Olieverf
    Meestal start men met een 10-tal kleuren: de drie hoofdkleuren, zwart en wit, natuurlijke aarde kleuren naar keuze.

  2. Penselen
    Runderharen zijn zachte haren en toch stevig waardoor ze ideaal zijn om te starten. Daarnaast zijn het niet de goedkoopste maar zeker ook niet de duurste penselen. Meestal schaft men 3 – 8 penselen aan. In iedere reeks 1 of 2 diktes, zowel van de ronde, filberts als de platte penselen. Als je van plan bent je schilderij met een spalter te vernissen, kan deze ook eventueel al aangekocht worden.

  3. Oplosmiddel
    Een grote literfles white-spirit (eventueel geurarm), zijn voordeliger dan de kleine hoeveelheden. Dit heb je nodig voor het reinigen van je penselen.

  4. Schildersmedium
    Dit heb je nodig om je verf vloeibaarder te maken.

  5. Drager
    Voor olieverf kun je kiezen tussen werken op doek, paneel of papier. Doeken in de handel zijn meestal reeds voorzien van een aantal grondlagen gesso. Onbehandelde ondergronden dienen zelf behandeld te worden. Gesso kun je ook voordelig verkrijgen in grotere hoeveelheden.

  6. Schildersezel
    In het begin kun je gerust aan tafel schilderen. Sommigen blijven dit zelfs doen. Mocht je toch verkiezen om te gaan werken op een schildersezel geven we je graag een extra woordje uitleg in de winkel. Hierbij let je voornamelijk op de stabiliteit en draagvlak.

  7. Overige benodigdheden

    Een schilderspalet, vodden, paletmes om kleuren te mengen, zeep om je penselen te reinigen,… Zijn extra benodigdheden die goed van pas zullen komen.


De meeste olieverfschilders gaan van start met een budget van ongeveer 120 à 150 euro (excl. schildersezel).



LES 10: inlijsten


Wat als je werk af is? Dan kun je ervoor kiezen om je werk te laten inlijsten en te voorzien van een passende kader om het geheel af te werken. In de lokale hobby/kunstenaarswinkel helpen we je graag hier verder mee op weg.


Ben je van plan om je werk te laten inlijsten? Dan kan je onze winkel een bezoekje brengen samen met je werk. Hier meten we je werk op en bekijken we de verschillende opties. We krijgen vaak de vraag wat de prijs ongeveer zou kunnen zijn. Daar kunnen we met alle eerlijkheid niet op antwoorden. Alle kaders hebben een verschillende prijs en ook de grootte speelt een belangrijke rol. Daarom geven we altijd het advies je werk mee te brengen voor een correcte offerte. Misschien goed om te weten: de werken die door ons worden ingelijst verlaten onze winkel niet. Alles wordt in ons eigen atelier gerealiseerd.


We verwelkomen je graag bij uw volgend bezoek en geven je aangepast en persoonlijk advies.